В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но оказывается, придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей. Этот прием часто использует Владимир Крылович, создавая свой сад мечты.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель, дерево закладывает плоды тогда, когда у него нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не мешает тянуться вверх, давая все новые и новые побеги, оно так и будет расти, забыв о плодоношении.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
— Их много. Самый легкий и безопасный — оттянуть побеги толстой и мягкой веревкой. Правда, гнутье (такой вот странный термин) подходит только для молодых деревьев — на 1—2-й год после посадки. Важно успеть до одревеснения побегов, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать. Толстые и старые ветви, увы, так расправить уже не получится.
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Исправить угол положения ветви можно и распорками.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
КСТАТИ
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
СОВЕТ
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.
Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!